Mini SAI para Router: Modificación DC1018L con Celdas 18650 y Pruebas

Compré este mini SAI DC1018L como respaldo para mi router. Quería estar preparado contra los apagones repentinos. Hoy va directo al banco de pruebas. Evaluaremos su verdadero rendimiento. Los módulos de batería comerciales suelen sobrecalentarse o apagarse de golpe cuando el equipo de internet exige un pico de corriente. Pienso abrir la carcasa de plástico. Instalaré cuatro celdas de litio 18650 de alta capacidad. Además, reduciré el consumo residual en reposo desconectando la placa del puerto PoE de fábrica. Prepare su multímetro y la palanca. Empecemos.

Herramientas y materiales utilizados

• Unidad Mini SAI DC1018L

• Router Wi-Fi Tenda de 12V

• Luz LED USB flexible

Ensamblaje y pruebas paso a paso

Desembalaje e inspección de los puertos exteriores

En cuanto saqué el chasis del DC1018L de la caja, noté lo ligera que era la carcasa vacía. La unidad está diseñada para funcionar conectada directamente a la red de CA de casa, reduciendo el voltaje a salidas individuales de 5V, 9V y 12V mediante conectores tipo jack. En un lateral cuenta con dos tomas RJ45 para instalaciones PoE pasivas, junto a puertos USB estándar. El plástico económico de la cubierta cede ligeramente al apretarlo. Sin embargo, su diseño compacto encaja sin problemas detrás de cualquier escritorio. La mayoría de los equipos de red requieren 12V estables, mientras que las ONT ópticas suelen operar a 9V o 12V. No puedo permitirme picos de tensión. Siempre reviso la etiqueta de especificaciones en la parte inferior antes de conectar nada a la corriente. La distribución es limpia. Todo luce correcto.

Instalación de celdas de litio 18650 en el compartimento

Al deslizar la tapa posterior quedó al descubierto el compartimento para cuatro baterías. La unidad viene sin celdas internas. Tuve que aportar baterías de litio fiables. Coloqué cuatro celdas 18650 emparejadas de 4000 mAh cada una para obtener la máxima autonomía posible durante cortes prolongados. Es fundamental prestar atención a la polaridad de los terminales. La base plana de cada celda debe apoyarse sobre los muelles negativos. La parte superior con botón va hacia la placa de latón. Si invierto una celda por accidente, quemaré al instante las pistas de carga o los diodos de protección. Introduje cada batería con una ligera inclinación de treinta grados. Así evité rasgar la cubierta termorretráctil con las pestañas metálicas afiladas. Encajaron con firmeza. Perfecto.

Encendido inicial y comprobación de los LED

Accioné el interruptor basculante en la parte posterior y los indicadores frontales se encendieron. Una fila de pequeños LED verdes parpadeó una vez antes de quedar fija. Si las luces no se hubieran encendido, habría abierto de nuevo el compartimento para revisar el contacto con los muelles. Un terminal sucio o un muelle oxidado genera caídas de voltaje inmediatas. Eso engaña al chip de control haciéndole detectar un fallo por baja tensión. Prefiero no conectar el router hasta medir bien cada pin. La placa no emitió silbidos de bobina ni zumbidos al arrancar. Silencio absoluto en la mesa. Es una buena señal.

Medición de las salidas principales de DC de 5V y 12V

Conecté el cable de CA a la toma de pared para medir los voltajes reales de carga y paso de energía. Configuré mi multímetro digital en voltaje continuo. Coloqué la punta negativa en el anillo exterior del conector jack. Al probar el pin central del terminal de 5V, la lectura marcó exactamente 5,02V. Totalmente estable. Al pasar al puerto principal de 12V, el multímetro registró unos cómodos 12,3V. Ese margen extra de 0,3V resulta muy útil. Los cables largos sufren pequeñas pérdidas de tensión cuando las antenas del router funcionan a pleno rendimiento. Las placas baratas suelen subir hasta los 13,5V, lo que puede dañar los condensadores de entrada del router. Este regulador se mantiene firme.

Verificación de la estabilidad del riel auxiliar de 9V

A continuación, introduje las puntas de prueba en el conector de 9V con centro positivo. La pantalla del multímetro marcó 9,438V. Es un valor ligeramente superior a los 9,0V nominales, pero los circuitos de los módems modernos emplean convertidores reducedores capaces de asimilar esa variación sin problemas. Los adaptadores pasivos económicos suelen presentar oscilaciones cuando el ruido de la red interfiere con el transformador. En cambio, esta unidad filtra bien las interferencias de entrada. Aseguré el contacto en el anillo exterior de masa para evitar mediciones erráticas. Hay que insertar bien las puntas para no cortocircuitar el pin central con la masa. Corriente continua limpia. Listos para el siguiente paso.

Inspección exterior antes del desmontaje

Antes de abrir el chasis, examiné las líneas de unión alrededor de la caja. Esta carcasa utiliza pestañas de presión internas en lugar de tornillos. Intentar forzarla sin cuidado rompería los enganches. Revisé el punto donde se unen las dos mitades, especialmente cerca de las ranuras de ventilación laterales. Hacer palanca junto a los orificios de los conectores podría fisurar el plástico ABS alrededor de las tomas. Identificar las zonas con flexibilidad en los bordes largos evita terminar con la caja rota. Conviene despejar la mesa de tornillos sueltos o virutas metálicas antes de trabajar. Trabajar con calma evita daños innecesarios.

Apertura de la carcasa con una palanca de nailon

Utilicé un raspador de plástico plano en lugar de un destornillador de acero. Las herramientas metálicas muerden el plástico blando y dejan rebabas molestas. Introduje la palanca en la ranura lateral y ejercí una ligera presión de torsión hasta escuchar cómo se soltaba la primera pestaña. Fui avanzando poco a poco a lo largo de la junta. Cuando la herramienta cedía demasiado, me desplazaba un par de centímetros hacia donde se ubican los cierres. El plástico frío puede volverse quebradizo si se fuerza. Dejé que la estructura cediera de forma natural. Una vez liberadas tres pestañas, la cubierta superior se separó de la base. Ningún enganche roto. Una separación limpia.

Inspección de la placa de circuito y calidad de soldadura

Al retirar la tapa quedó al descubierto la placa de circuito impreso verde alojada en la base. Las pistas presentan un grosor adecuado. Las soldaduras alrededor del inductor principal y los condensadores de filtrado se ven bastante limpias. No detecté restos de resina, puentes no deseados ni soldaduras frías entre las rutas de alta corriente. Hay convertidores reducedores independientes para cada nivel de voltaje. Eso ayuda a evitar interferencias entre las salidas. Observé un pequeño módulo secundario cableado en las esquinas posteriores. Dicha placa alimenta los inyectores PoE y los circuitos de red auxiliares. Consume energía de forma continua aunque no haya nada conectado. Es momento de corregir eso.

Rastro del cableado del módulo PoE interno

Seguí el pequeño mazo de cables conectado a las tomas Ethernet PoE. Identifiqué cómo llega la corriente a la placa secundaria de red. Esos dos cables trenzados van directo desde la barra principal de las baterías hacia un elevador de tensión integrado. Aunque no haya un cable Ethernet en el puerto RJ45, el circuito convertidor mantiene un consumo constante en reposo. Durante un apagón prolongado de seis horas, cualquier miliamperio desperdiciado reduce la autonomía del router. Rastré los cables con cuidado hasta sus conectores para no cortar por error las señales de control de la placa principal. Confirmé bien la alimentación antes de tomar los alicates. Medir dos veces. Cortar una.

Desconexión del módulo de alimentación PoE no utilizado

Desconecté el conector de alimentación que suministra energía al módulo auxiliar LAN y PoE. Mi instalación doméstica utiliza un módem óptico estándar y un router Wi-Fi independiente. El PoE pasivo me resulta innecesario. Dejar ese transformador activo solo consumiría capacidad de la batería convirtiéndola en calor residual dentro de una carcasa sellada. Sujeté el conector con unos alicates de punta fina y tiré en línea recta sin doblar los pines. Si hubiera venido soldado a la placa, habría cortado los cables aislando las puntas con tubo termorretráctil con adhesivo para evitar cortocircuitos. Eliminar este consumo parásito logra que la unidad trabaje más fría y aguante más tiempo durante los cortes de luz. Modificación lista. Cero consumo residual.

Base térmica en reposo y conexión de carga del router

Apunté con el termómetro digital por infrarrojos a los componentes descubiertos de la placa. Obtuve una lectura base en reposo de aproximadamente 18 °C. La placa permanecía fresca al tacto y sin tensión de trabajo. Llegó el momento de la prueba real: conecté mi router Wi-Fi Tenda de 12V al puerto DC correspondiente con un cable corto. Las luces del panel frontal del router parpadearon y arrancó de inmediato sin reinicios ni dudas. A medida que el router activó sus redes inalámbricas y comenzó a gestionar datos, los convertidores del mini SAI empezaron a suministrar corriente continua. Esa conversión genera calor en los inductores de montaje superficial. Necesitaba comprobar hasta qué punto subía la temperatura.

Comprobación de la carga térmica en funcionamiento continuo

Tras dejar el router transmitiendo datos a pleno rendimiento durante varios minutos, pasé de nuevo el sensor infrarrojo por la placa base. El regulador con mayor temperatura se estabilizó en torno a los 33 °C. Es una cifra muy segura para componentes electrónicos pequeños, lejos del umbral crítico de 60 °C donde los condensadores económicos empiezan a degradarse. La disipación de calor hacia el aire era fluida. Al haber desconectado el módulo PoE, la huella térmica se redujo notablemente. Siempre evito la acumulación de calor dentro de carcasas cerradas porque degrada las celdas 18650 adyacentes. Esta placa gestiona el calor de forma eficiente sin necesidad de ventiladores ruidosos. Rendimiento térmico excelente. Sin sobrecalentamientos.

Segunda comprobación de los conectores DC y tensión del cable

Con el sistema funcionando bajo la carga del router, moví ligeramente los cables de salida cerca de la base del chasis. Los conectores económicos suelen presentar holgura. Un pequeño roce puede interrumpir el contacto del pin central y reiniciar el router a mitad de trabajo. La toma de esta unidad ofreció un ajuste firme. Ninguna luz del router parpadeó. Guié los cables de salida evitando esquinas afiladas del escritorio donde pudieran pellizcarse. El alivio de tensión del cable incluido es básico. Evité doblarlo en ángulos de noventa grados. Todo se mantuvo estable ante el movimiento del cable. Las conexiones internas sujetan bien.

Prueba de la salida USB de 5V con carga de iluminación LED

Esta unidad no solo sirve para equipos de red. También incorpora un puerto USB frontal de 5V ideal para iluminación de emergencia. Conecté una barra de luz LED USB directamente al puerto para simular un uso nocturno durante un apagón. El medidor de corriente USB mostró un voltaje firme de 4,9V mientras la tira LED consumía energía de forma continua. La caída de voltaje fue mínima. El regulador de 5V soportó bien la demanda combinada del router y la luz USB. La iluminación se mantuvo constante sin parpadeos. Esto permite cargar teléfonos mientras el router mantiene conectada la oficina. Una solución práctica y versátil. Funciona de maravilla.

Simulación de apagón y reensamblaje de la carcasa

Encajé de nuevo la cubierta de plástico sobre la base hasta escuchar el clic de todas las pestañas. Ahora venía la prueba decisiva: simular un corte repentino en la red eléctrica. Con el router transmitiendo datos y la luz USB encendida, desconecté el cable de CA de la toma de corriente. El router no parpadeó, no perdió paquetes ni se reinició. El tiempo de conmutación de este sistema ininterrumpido de corriente continua es prácticamente cero milisegundos. El paquete de baterías actúa como búfer directo tras los convertidores reducedores. Al volver a conectar el cable de pared, el equipo pasó de inmediato al modo de carga mientras el LED verde pulsaba con normalidad. Transición impecable. El respaldo funciona justo como esperaba.

Veredicto final del banco de pruebas y consejos a largo plazo

Tras completar y verificar todas las pruebas, este mini SAI DC1018L modificado demuestra ser un respaldo de energía muy fiable para el router de casa. Instalar cuatro celdas 18650 de calidad proporciona horas de Wi-Fi ininterrumpido durante los cortes de luz en el vecindario. Desconectar la línea PoE innecesaria valió totalmente los cinco minutos de desmontaje. Así eliminamos el calor residual y el consumo parásito de la batería. Recomiendo colocar el dispositivo en una zona abierta y ventilada en la estantería, en lugar de esconderlo tras cojines o cables apretados. Si planea realizar esta modificación en su propio equipo, guarde este tutorial para tener los pasos a mano. Equipo fiable. Bien construido.

Resumen y consejos

El DC1018L ofrece corriente continua estable sin esos molestos reinicios cuando falla la red eléctrica. Desconecta ese módulo PoE que no usas. Pon unas celdas 18650 de buena capacidad y tendrás un respaldo impecable para tu Wi-Fi por muy poco dinero.

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Ver también

• Carcasa de power bank compacta para baterías 18650
• Análisis de la lámpara LED USB
• Cable conversor de USB 5V a 12V